这是今天的写作环境，清风徐徐，但停水停电断网，这里是埃塞南部——孔索。
今天是2019年6月28日，地点埃塞俄比亚南部城市孔索（Konso），城镇很小，整个城镇是围绕一个圆形⭕️转盘建起来的，步行十分钟就逛完了，逗留在此的多是货运司机和像我这样的背包客。
今天是在埃塞俄比亚断网断电的第七天吧（断网的原因是埃塞北部在打仗，政变，政府需要封锁消息。断电呢，是因为埃塞基建薄弱和电量出口换汇造成的），断网这一周，真是一次难忘的经历，原先举重若轻的微信，几天不登陆索马里是哪个国家，也渐渐觉得他是个可有可无的app了。记得有一天晚上躺在床上，还是习惯性地点开微信看看能不能连上网收到信息，结果手机死机了，再开机登陆微信的时候，系统提示我需重新登陆，那一瞬间，我心悸了，胸闷了好一阵。当时的念头就是，我想上微信，即使知道打开页面也不无法更新到信息，但起码可以看看以前的聊天记录，心中起码有个慰籍。现在只剩下一个孤独的小人站在地球上的开机画面，看着好凄凉，那一瞬间，我理解了微信发明的初衷。好怀念啊，好怀念当初我不屑一顾的群和天天扯犊子的群友；一周不上微信，应该错过了很多狗血的新闻和颠覆三观的消息；也不知自己错过多少亿的红包；也很好奇是不是有人关心我，问我啥时候“死回来”或者说一句，“你别回来了”。那一晚，特别想坐起来喝点水或者冲个凉，后来想想，别折腾了，天凉了。
好了，抱怨完了，其实也没啥，埃塞俄比亚挺好的，尤其是南部部落的原著民，刚刚结束五天的部落游，有空写一篇部落游记给大家哈。今天扯淡的内容和要写的主题相隔有点远哈，感觉铺垫做得很不好，把很严肃的话题气氛都搞砸了，其实我这篇文章是严肃的。
Karo部落中比我还高的一个男子，而且我最讨厌别我高的男的和跟我差不多高的女生。
我很喜欢的一张，女生的背后是马果河。
四个一直坐在那里的土著，静静的看着你，看着你。
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这篇文章的标题是《“我们努力了很久，但依然无法成为一个国家”一个老人悠悠地说》，在杂货店门口，老人的表情很无奈，当听到我说：索马里兰现在成为国家还为时尚早，你们的新政府很难保障国民生活水平时，老人的眼神暗淡了。但他很乐观，他说他理解我，并和周围所有人都说，这位是我的中国朋友（这时我才发现，我身后站了4-5个人在听我和老人的对话（一阵冷汗涌上心头））。所以今天，我想写写在索马里兰(Somaliland) 八天七晚的感受和游记。其实早就该写，但我纠结了很久，因为到现在我也没能理清头绪，我也不知道真实的索马里历史是什么样子的，我更不确实今天的索马里兰是什么国际状态。而且，这个事情很容易类比，我不想去类比其他地区，哪怕例子就在我身边。既然无法盖棺论定，索性就把我在索马里兰当地星星点点的见闻表述一下吧，大家别和我较真就行。另外，大家别用“百度”查到的信息纠正我这篇文章中的观点，我从不否认，百度很垃圾。在百度里，你想查的东西永远和一堆美女图片、医美整形和留学中介（野鸡大学）混在一起，就连查个英文单词都能给你弹出游戏界面，反正我用百度查个菜谱，都怕把菜做毁了。
首先解答一下我在索马里兰时小伙伴们问我的几个问题，我只说我的观点和我见到的（有图有真相那种的），但不一定公允或者全面。世界就是这样，很多原先你坚信的道理，当脱离了你习惯的生活背景后网赚项目，就不一定正确了，尤其在非洲。高中政治老师就告诉过我们，观点这个东西很神奇，会因为每个人的立场不同而大相径庭。
先解答几个疑问：
疑问一：索马里兰是不是索马里？
不是。这个在国际上名为“索马里”的国家，实际是由三部分组成的，南部的索马里（首都摩加迪沙Mogadishu），西北部靠近亚丁湾的索马里兰（首都哈尔格萨Hargeisa）和东北角的邦特兰（首都博萨索Bosasso），由于历史原因，balbalbalbal（此处省略一十万字都不够），索马里兰从索马里独立出去后，未被联合国认可是一个独立的国家，又是从索马里分离出去的，所以微信定位和Google地图都显示他归属于索马里。很多小伙伴不知道有“索马里兰”这个地方，更不知道有“邦特兰”，以为索马里就是一整个国家，而且我发微信朋友圈定位也是显示我在索马里的某个城市，以至很多朋友都在惊叹说：“兄弟，索马里你都敢去，需要买保险么？”。其实呢，我去的地方叫做索马里兰，英文名：Somaliland，首都是赫尔格萨。大多数人印象中战火纷飞、枪炮遍地、海盗的地方是索马里。而且一般人无法获得旅游签证，中国人想进入索马里，需要中国外交部的推荐信才可以获得“签证”。
Google定位哈尔格萨只是索马里的一个城市，但我认为他是索马里兰的首都。
这个是微信的定位，不细说了，政治的问题不讨论。
疑问二：索马里兰有没有海盗☠️？
没有。我可负责任地说，索马里兰各个城市都很安全，人们很友好，尤其对外国游客，海盗、枪支、小混混都没有，人们很正直，老人们很维护城市形象。索马里兰有自己的货币、国旗、议会、政府，甚至一所自己的大学。我刚从埃塞边境过到索马里兰口岸瓦贾莱（Wajaale）的时候，很多当地人都告诉我：“This is Somaliland，very peaceful，welcome.（这里是索马里兰，非常安全，请放心）”。事实证明，在索马里兰的八天七晚，不管是早上5-6点出门赶巴士，还是晚上9-10点吃完饭回酒店的路上，没有危险的事情发生，路上很多人会友好地和你打招呼。但有一点就是，这里的人闲人很多，经常会和你打招呼，之后问一堆没有营养的问题，以满足他们的好奇心，我的做法要么不理睬。网络中，很多人为了搏眼球，在各种app说自己在索马里，之后宣扬每天都是提心吊胆的过日子，用生命在拍抖音或者小视频给自己的粉丝看，无非是为了换取一点点的打赏和博取他人无知的崇拜，我想说，你们真垃圾，比百度还垃圾。
索马里兰的国旗
索马里兰最小的货币单位，500先令，合人民币4角三分钱。
疑问三：索马里兰适不适合旅游？
不适合。这个答案其实是和上一个问题对应的，但并不矛盾。索马里兰目前因为未被联合国认可是一个国家，没有国际地位，且当地政府和军队又将全国的大部分收入用在了索马里兰边境的防御和军队开支上面。所以，国内的基础建设和生活条件不符合大多数人游客的旅行预期，很多酒店和饭店并没有接待国际游客的经验和准备，食物和住宿条件都是当地人的风俗习惯，不适合走惯了英法美德意澳的旅游者。如果对世界小众国家充满好奇心的旅行者，可以尝试。再说一个小众国家，据说也不错，叫苏里南。
瓦贾莱的路面是泥土路，遇到下雨，路面基本上就废废了。
边境城市瓦贾莱的一处商业街
左边是一条河，隔开了埃塞俄比亚边境和索马里兰边境。
埃塞人和索马里兰人是不需要签证而可以在两国之间进进出出的。
这是两国之间通车的道路，索马里兰一侧。
疑问四：索马里兰的国人有护照么？
这个问题呢，不是国内小伙伴问我的。而是我在和一个索马里兰老人聊天时，我问他的问题，因为我很好奇，当时随口就问了。但问完这个问题，这个老人就沉默了，眼圈都红了，当时我知道失言了，于是聊天就结束了。所以，索马里兰人应该没有护照，他们可以随意去埃塞俄比亚、吉布提，用身份证就行，因为一直未被联合国认可，所以估计索马里兰人这辈子周游世界的梦想不太可能实现了。但他们应该有机会以难民、特赦或者技术移民的方式改变身份且保留原国籍，我见过一个索马里兰人移民到了英国，他持有的是英联邦的护照。
索马里兰驻埃塞首都亚的斯亚贝巴的外交使馆，也有叫联络处的。
索马里兰驻亚的斯亚贝巴外交使馆全景。
我的索马里兰签证，100美金，一个月，单次，一小时出签。
瓦贾莱口岸的移民局。
疑问五：在索马里兰传统食物是什么？
话说民以食为天，这个问题自然无法被忽视。索马里兰我一共去了三个城市，边境城市“瓦贾莱”，首都“赫尔格萨”和亚丁湾的港口城市“柏培拉”，这三个地方相隔都是70-100公里的样子，坐车2-3小时吧，索马里兰各地的食物习惯都挺一致的。喝的是甜茶，我认为就是带茶色的白糖水，加了牛奶，很甜，当然也有咖啡，很苦。吃的主要是骆驼肉、山羊肉、牛肉和鸡肉，主食是意面和米饭。最有特色的是，当地人吃饭不用叉子，更没有勺子和筷子，食物用手抓，肉汤用碗喝，像我这样的游客向管他们要叉子，他们真的要去后厨找好久才递出来一把脏兮兮的，我还需要自己去洗干净。另外，在港口城市柏培拉，会有很多海鲜，主要是蚌肉、虾子、各种鱼和鲨鱼肉，因为我觉得柏培拉当地人的做饭卫生条件很差，人又长得很凶很丑，所以一口都没碰海鲜。
米饭配鸡腿，味道偏酸，但咸淡和国内差不多，差不多18人民币。
意面配鸡肉。
切肉的方式是用一个杯子压住肉，另一手拿刀切。
这边食物都是用手抓着吃的，我头一次是等面凉了才动手的。。
早餐标配是煮豆子、面包和甜茶，我换成了咖啡。
意面配鸡肉
咖啡店里面的咖啡，都是咖啡和奶分开乘上来的，自己勾兑。
疑问六：索马里兰的住宿条件怎么样？
还不错吧，最普通的房间是6-8-10美元一晚。就像前文说的，这里暂时没有接待国际游客的经验和基础条件，所有酒店的质量远没有国内的好，当然在哈尔格萨和柏培拉是一处针对外国人或者生意人的酒店的索马里是哪个国家，叫DAMAL，连锁的，也是索马里兰唯一还不错的一家，每晚30至100美金不等。另外，索马里兰是一个全国的穆斯林国家，如果非合法夫妻，无法登记一个房间入住。在柏培拉，因为很热很热，有点类似苏丹的高温热浪，最好住有空调的房间，一晚30美金，双床50美金。由于天气实在太热，常温下，被太阳晒一天的水温也至少在40度以上，比我平时在家洗的热水澡都热。
哈尔格萨的酒店，8美金一晚。
哈尔格萨8美金的住宿条件。
8美金酒店的卫生间。
瓦贾莱的住宿真是没什么条件，6美金一晚，没窗户。
疑问七：听说索马里兰禁止拍照？
胡扯，it is free，你可以随时举起相机拍照的，但是但是，除了“草档”这个区域。我很喜欢摄影，出门三个月，大大小小的照片已经拍了有50G吧。在索马里兰这个国家，你可以随意拍大多数你想拍的人、事物和建筑，唯一唯一不可以拍，也是我最大遗憾的，就是这边所有的“草档”——买卖“恰特草”的摊位，无法拍照。不能拍照这一点，我是到首都哈尔格萨的时候我不知道，在哈尔格萨，那里卖恰特草的摊子真的是太有特色又特别热闹非凡，叫买叫卖，讨价还价不绝于耳，而且嬉笑怒骂偷奸耍滑尽在其中，完全就是一个小社会，我在草档站了半小时，看尽了当地人的脾气秉性和交流方式，可是当我从包里拿出相机准备拍照的时候，熙熙攘攘的摊子一下子安静了，所有欢声笑语喜怒哀乐都消失了，几乎所有人都在摆手或者用手中的恰特草挡住脸，告诉我这里照相不可以，即使我把在埃塞在马达拍的我觉得很好的照片给店老板看，店老板也只说，可以远远的拍一张，店内不可以。因为是穆斯林国际，索马里兰的草档只允许男人买草，草档里看不到一个女的。当我表明我要拍照时，几乎所有人和所有店老板都拒绝我，不论是相机还是手机，所以到后来，给我气到不行，我“亲切”地叫索马里兰的草档是“男人的第二个厕所”。毕竟全世界来讲，只有厕所是不允许CCTV的。
这个绿油油的就是恰特草，中国列为毒品范畴，可以从中提取天然的安非他命。
买卖恰特草的人群和档口，725号档口是这里最出名的，很多分号的。
在城市中心，另一处725恰特草分号，依然人满为患。
这一处是集卖草吃草和茶水吧一体的铺子，真能隔着一条街远远拍一张。
这个草档就冷清很多，只有两个人坐在摊位里面聊天。
疑问八：在索马里兰花什么钱？
在索马里兰，你可以花美元、埃塞的birr和索马里兰shilling。1美元=42birr=8400先令（2019-06价格）。个人认为哈，用美元换成索马里兰先令花更划算，因为美元面值大，有时候你花的是1.8美元，人家就是直接收你2美元不找零了。但你花索马里兰先令，39500先令，起码可以找零500先令。对，没错，索马里兰最小面值钱币是500先令的。
大街上会有很多这样黄色的铁皮柜子，里面就是一捆捆的钞票和美金。
黄色铁皮房遍地都是，而且整个市场的价钱几乎是一致的，你走十家也占不到什么便宜。
这是首都哈尔格萨的货币市场，这里钱都是一捆捆堆在地上的，当地人已经司空见惯了。
疑问九：索马里兰有网络么？
有，而且网速很快。在索马里兰的所有城市，你都可以享受“准5G”的网速和很快的Wi-Fi，这一点如果放在国内，其实大伙伴们感触不大，如果像我一样是从埃塞俄比亚过境入索马里兰的人，简直是到了天堂。在埃塞，网速奇慢，还经常全国停网，就是政府给你把网络关掉了，奈何你有电，你再着急，没用。在埃塞，我经历过的断网情况有：全国高考停网、局部暴乱停网、要员出行停网、无缘无故停网、有时候用电紧张，没电又没网，所以到了索马里兰的小伙伴，一定多刷刷微信抖音什么的，因为索马里兰网速真是很赞的。
疑问十：索马里兰签证能申请到么？
在特定的国家能。因为索马里兰国际属性尚不确定，所以认可索马里兰的国家且设立大使馆的国家少之又少，目前我知道的是埃塞首都亚的斯亚贝巴、吉布提、美国和英国的特定城市，设立的不是大使馆，应该叫“联络处”好一些。其他国家我暂时没了解到。说一个有意思的，我在索马里兰分别遇到了美国人和英国人，美国人的观点是，索马里兰不是一个国家，只是埃塞或者索马里的辖区，可在美国又有索马里兰的大使馆，美国人在大街上被问到国籍，会说他是加拿大人。而英国人会说，索马里兰是英国认可的一个国家（索马里兰当年是英国殖民地，后来归还了还是暗中控制就说不清了）。另外，索马里兰人很喜欢中国人，很多人告诉我，40多年前，中国政府在首都赫尔格萨给他们捐建了整套的自来水和污水处理系统，一直沿用至今。
ps：索马里兰是1961年宣布独立的，有心的小伙伴，想想英国、美国和中国这三者在索马里兰中的立场和关系哈。
下面写一下走过的说三个城市吧，有兴趣的小伙伴参考一下吧。
瓦贾莱Wajaale
完完全全的边境城市，以补给和贸易为主，从哈勒尔去瓦贾莱的途中，有一段路是被一大群狒狒占据的，有很多就坐在路中央，像极了“碰瓷”的。但凡途经此地，巴士司机的助理都会准备一袋子掰碎的面包，作为“过路费”，于是一群狒狒才会放此车通过，基本上过了这段狒狒聚集区就离瓦贾莱不远了，由于各种边境区域划分及区域叠加问题，在去往瓦贾莱的一路，你至少能遇上2-3个检查站，在某些边检处还会挂出埃塞和索马里兰的双国旗，边检站对外国游客不是很严格，但是有军人把守着，需要检查车辆、人员、行李和检查外国人的埃塞visa。
狒狒估计都认识这个小黑哥了，一点不怕生的样子，安安静静地等待他分发面包。
狒狒也是很有纪律的，不争不抢，一人一块，吃完就上一边待着去了。
吃饱了让开道路的狒狒们。
快到吉吉加时，会遇到一次比较正规严格的安全检查，但对外国人还是比较友好的。
悬挂双国旗的休息区。
其实瓦贾莱这个边境口岸挺破的，要不是有埃塞和索马里兰两边的人流量和边贸政策作为基础，在我看来完全没有旅游的价值和停留的意义。但我在此还是停留了2天，一是第一天到瓦贾莱已经是下午4点多了，显然再坐车去首都“哈尔格萨”有点太辛苦了，另外我知道索马里兰全国可去的城市真不多，每个城市不待上2-3天，估计不出一周我就结束行程回埃塞了。但说实话，瓦贾莱，啥也没有，尤其是暴雨过后，因为没有柏油路和排水系统，整个小镇都灌满了积水，泥泞不堪，当地人都是不穿鞋子或者穿拖鞋在外面走的，只有我，穿得立立整整的踩着泥巴。
隔开埃塞和索马里兰的那条河，感觉隔开了很多东西。
好奇的人们，我一自拍，他们就自动凑过来了。
泥泞的道路
带有国旗的加油站，这个镇唯一的加油站吧。
泥泞的道路，怎么走都要湿鞋的。
小镇的商业街，不下雨的时候很繁华哦。
这边的贸易商铺很多，品种很齐全，而且对中国人很友好，因为这些商品背后的老板，大多数是中国人。
哈尔格萨Hargeisa（首都）
哈尔格萨作为索马里兰独立后设立的首都，其历史意义和社会地位对当地人来说非比寻常，从地里位置上讲，哈尔格萨正好在埃塞俄比亚与索马里兰由西向东由内陆向港口延伸的核心地带，被一条从哈拉尔至柏培拉的略显破败的公路贯穿着。另外，哈尔格萨也是索马里兰的经济中心、政治中心、交通枢纽和人口最密集的城市。
我对哈尔格萨的第一印象来自《孤独星球》之非洲篇第一版的描述，应该是2004年左右的信息，这本书现在已经更新至2017年第11版了，但新版书中，由于种种原因，已经不再对其进行深入的介绍了，只一笔带过。当时（2004年左右）的哈尔格萨，用作者的话讲，哈尔格萨是一座在战火和动乱中涅槃重生的城市，城市的拥有者极力摆脱过去数十年萦绕在人们心头的阴霾并力求改变现状，整座城市在风风火火地大步向前迈进着，作者站在街头，惊喜地发现，每个人脸上都洋溢着幸福的笑容，动作轻盈且对未来有着美好的憧憬。但作者依然描述说，按照酒店管理者的建议，即便是男士，出门也需要保镖跟随（自费哦），以防不测。其他的描述无非是，哈尔格萨有着不错的食物和对外国人足够的热情与包容。
一转眼，2004年至2019年，十五年就这样匆匆逝去了，当我再次站在哈尔格萨的街头，像作者一样在墨镜的保护下举目四望，努力寻找当年的影子时，我发现，2019年的哈尔格萨，似乎很难寻回作者当年感受到的惊喜，在我看来，算是物是人非吧。曾经人们努力的成果还在，但仍在努力的人们消失了。
我在哈尔格萨前前后后待了四天，城市的大街小巷也胡乱地游走了大半，给我的感觉是，城市发展远没有跟上时代的步伐，由于大背景是未被联合国承认是一个国家，就很获得国际大规模的投资，城市全部的生命力仅仅围绕在一处面积很大的服装服饰市场和城市西北角的一个贸易中心。在服装市场，你可以买到产自于中国的各式各样的商品，衣服为主。在贸易中心，你会看到阿联酋航空、吉布提航空、还有几家银行和日本的几家电器公司，生意还不错。除此之外，再无长物。我如果不是看过2004年作者对哈尔格萨的激动描述，我其实很难有自己的想法，看着叫买叫卖的商铺，主动揽客的店员，让我觉得，哈尔格萨与埃塞俄比亚的大多数城镇也没有明显的不同，就好像，我从一个讨厌的城市跳脱到另一个讨厌的城市，只是名字不同而已。
偶然与一个年逾花甲的老人聊天，给我的感触挺深的，也是因为和这个老人聊天，引用他的一句话，作为文章的标题。
老人：Hello China，how are you?
我答：我很好。
老人：你怎么知道这里的？
我答：此处省略一些文字，因为不是重点。
老人：你对这里怎么看？
我答：。。。。。
老人：我是说，你觉得这里算不算一个国家？我想听你的真实想法。
我答：我觉得还不能算是一个国家，因为你们的政府还没有能力保护他的人们的安全和给你们基本的生活保障。这里的人们很努力去生活，但也有很多人忘记了当初你们脱离索马里的初衷，只是简简单单的活着。而且你们目前是被世界孤立的一个地方，很难得到世界的援助。但我觉得未来五年，你们会等到一个结果。
听完这些话，老人的眼神黯淡了，我知道他没有从我口中听到他喜欢的那个答案，但他还是很乐观，和我连声道谢。这是我才发现，我身后，围了四五个人，在听我和这个老人的聊天。
最后他说：谢谢你孩子。我们努力了很久，但依然无法成为一个国家（老人悠悠地说）
ps1：最后老人试探性地问我，你背后有人资助你么（who is your sponsor）？我笑了笑，准备离开。之后老人说：你知道的很多。我心说：大爷，你想多了。
ps2：不止一个人告诉我，谢谢我的祖国，我问谢啥子？他说中国40多年前，为哈尔格萨捐建了一整套城市给水和排水系统，一直沿用至今。我说，那你确实该谢谢我（索马里兰是在1961年宣布独立的，大家算算时间点）。
几天下来，我对这个城市的感受还不错，好的不多说了，说一个不好的感受吧。个人感觉这里少了一点朝气蓬勃的气息，每个人活得都像60岁的老头子，虽然朝气蓬勃这样的气息很难量化或者通过图片展现，但我感受过伊朗人的那股子冲劲和乐观的精神，所以在这边，我以为我能看到，但结果还没有。
我住的楼下是一个巴士乘降站，每天早上5点就开始热闹起来了。
最出名的，市中心一处纪念碑。上面的飞机是真的哦。
一处纪念碑，不知何意为何在此。
市中心的道路，每天感觉无时无刻都在堵车。
市中心一处比较繁华的街道。
比较现代的一座写字间大楼。
货币市场等待被买走的索马里兰先令。
热爱照相的孩子们。
夜晚的集市人头攒动。
夜晚的集市灯火通明。
夜晚出摊维修手机的人们，只要你敢让他修，他真的啥都能修。
哈尔格萨有一处骆驼交易市场，人们很热情，但拍骆驼要收点小费，不多。
哈尔格萨有一处骆驼交易市场，挺有特色的。
柏培拉Brebera
这个城市不写多了，因为很热，我不喜欢，而且对于大多数人来说，基本上不会到达这里。《孤独星球》（2004年版本）提到过这个城市，文中的描述是该城市拥有细软的沙滩、物美价廉的海鲜和和善的人们。但我到了之后，感受是热浪袭人的气候、污染有些严重的海岸线和成天喝茶聊天的闲人。
热浪袭人：柏培拉很热，即便临海，但由于内陆的大面积的荒漠，白天太阳炙烤后的热浪外加上离岸季风的作用，让这个滨海城市的气候即干燥又闷热，而且夜晚与白天几乎两温差。因此，在柏培拉，极力建议入住带有空调的酒店，我是真的心痛钱啊，住的是风扇房间，整整两天，感觉自己像是在烘干机里活下来的。
海滩污染：《孤独星球》一书中描述的干净的沙滩和让人留恋的潜水活动，毕竟是十几年的信息了，现在这里干净二字已经不存在了。海岸线确实很完美，正对亚丁湾，由于是一个天然的避风港，这里的海水没有一丝波纹，静得好像一潭死水，每每到了正午骄阳，经常会有鱼儿跃出水面，捡起点点涟漪，但海滩边的垃圾真的让人却步。在某个炎热的下午，当我硬着头皮下海玩耍了一下下后，是我遇到的所有海滩中最无感的一个，越待越想上岸，上岸后，身体的皮肤会隐约感到一阵灼热感，看来海水确实有化学污染，于是赶紧用清水洗了好一阵，才缓过来。
无聊又无趣的人：柏培拉的当地人，我真的不喜欢。不是说他们有多坏多刁蛮，而且他们太闲了，而且还喜欢撩闲。具体讲呢，就是我作为比较少见的外国人，他们离很远就会很没礼貌地让你到他那里去坐，嘴里喊着：yoyo，come here。边喊边拍打着自己旁边的椅子，好像一个刚进KTV的土鳖。对此，我也只是摆摆手，心说，大热天的，别烦我。而且他们问的问题永远都是在浪费我的时间，只会问你从哪来，叫什么名字和什么工作这三个问题，之后就和你握手让你走人了。所以，有机会去柏培拉的小伙伴，遇见在茶馆里叫你过去的人，还是装听不见为好，和他们聊不出让人高兴的话题。
柏培拉的地理位置在红海的出海口处，是一处绝佳的港湾，可以就是方方面面的原因，把柏培拉搞成了个穷光蛋。
柏培拉的海岸线，没骗你们吧，全是垃圾。明明可以很美的，就是不往好了弄。
亚丁湾海面上漂泊的渔船。
在柏培拉唯一一座高层建筑上吃看到的海湾景色，一般般。
在柏培拉唯一一座高层建筑上吃看到的海湾景色，一般般。
这里普及个知识：在索马里兰，车子是右舵车，但却在右侧道路上驾驶，每每看向驶来的车辆，你会错觉以为没有驾驶员。
这一条就算是城里比较发达的比较宽阔的街道了。
一家外观看起来还不错的饭店，进去一看，我又出来了。
破败的城市一角
这首歌送给自己
离开索马里兰已经半个月了，这次去最大的收获，是打消了沉积在我心中多年的好奇，就像好奇盒子一样，只有亲眼看到里面，才会安心去睡觉。作为一名游客，我知道，即使我再努力去描述这里或者再积极去鼓励后来的人们多去了解这里，也是完全不会对索马里兰的今天、明天和未来走向造成影响。我唯一能做到的，是留存好这段记忆，无论是文字还是图片，也许是当我多年后，再次申请到签证回到那里的时候，我希望我会惊喜地发现，我已找寻不见当年索马里兰那破败的样子，我会自豪的说，当初索马里兰未完全建国的时候，老子来过这，和当地人喝过茶，聊过天，而且当年亚丁湾的海水有点浑。还告诉他们，当年有一个中国人相信你们索马里兰人民的未来会更好。
站在埃塞和索马里兰边境，背后是隔开两个国家的那条河。
很高兴你能读到最后，但我这次没有彩蛋准备，欢迎转发关注哈。
